Рубання зрубів

Роботи зі створення зрубу починаються з заготівлі колод — підходить ліс як хвойних і листяних порід, але найкраще ставити рубаний будинок із сосни або їли. Найменше під зруб підходить береза — стіни з березових стовбурів швидко загинє. Ідеальний час року для заготівлі лісу, всупереч поширеній думці — літо, адже саме в його середині вологість заболоні найменша, відповідно, зрубані колоди при подальшій сушінні будуть значно менше деформуватися і всихати. Для рубки зрубу вибирають першу частину деревного стовбура — комлевую, яка повинна бути прямою, без сучків, максимальна сбежистость (поступове зменшення діаметра стовбура від комля до вершини) не повинна перевищити 10 мм на погонний метр. Спеціально піддавати сушінні свіжовирублені за зими стовбури дерев, призначені для зрубу, не потрібно — виконується їх окорка, колоди перевіряються на відсутність грибкових уражень і сліди життєдіяльності жуків-шашеля, після чого з них можна рубати зруб. Що стосується сушіння колод — буде набагато краще, якщо вони будуть сохнути, будучи укладеними в конструкцію зрубу, так їх менше поведе.


Конструкцію будь-якого зрубу можна розділити на три частини — основний зруб (нижня, приблизно в 4-5 маковиць), середня частина (6 і більше маковиць) і верхня частина зрубу (дах). Основний зруб складається з колод окладного вінця і нижньої обв’язки, вони найбільш товсті — діаметром від 300 до 500 мм. У створенні основного зрубу використовуються колоди модрини і сосни, їх діаметр більше діаметра колод наступних за ними маковиць приблизно на 50 мм. Колоди середньої частини зрубу (підвіконні і надвіконні) мають діаметр порядку 200-400 мм. Верхня частина включає в себе крокви і верандные стовпи, діаметр яких від 100 мм і від 200 мм відповідно.

Якщо розміри зрубу в плані не занадто великі, то зручніше всього зібрати кожну з частин зрубу окремо на рівній ділянці землі — підганяти їх елементи на певній висоті буде непросто. Розмітка основного зрубу проводиться на ділянці фактичного зведення будівлі — якщо фундамент під майбутнє будівля вже завершено, то це спростить його складання. Для правильної побудови зрубу «на землі» використовується міцна, не що тягнеться мотузка або шнур — розмічається початкова точка, від якої, шляхом виміру дистанції і її позначки на шнурі (маркером, зав’язані вузлом), виставляються інші точки, кожна з них позначається вбитих кілочком. Після розмітки ретельно выверяются діагоналі — максимальна похибка 30 мм. Роль фундаменту під зруб можуть виконати обкоровані осикові цурки довжиною близько 1000 мм і діаметром від 300 мм, вбиті під прогони основного зрубу (у центрі окладних маковиць) і за його кутах. Установка осикових цурок виконується строго за рівнем з максимальною похибкою в 50 мм.

Для укладання окладного першого вінця потрібно нанести кант на одну з його сторін, яка після установки на підкладки або фундамент буде звернена окантованной стороною до землі. Для цього в торцевих сторін колоди розмічаються вертикальні лінії, за якими буде вирізаний кант — перш потрібно надійно закріпити колода на чурках, підставлених під нього, за допомогою металевих скоб. Розмітка канта проводиться за допомогою шнура, що закріплюється на колоді скобами монтажного степлера або кількома шильямі з перенесенням лінії відрізу на колоду кольоровими крейдою. Дана операція повторюється із зворотного боку колоди, після чого колода раскрепляется і повертається розміченої стороною вгору, потім знову кріпиться скобами до чуркам, підставленим під нього перпендикулярно стовбура. Щоб було зручніше вирізати кант (його ширина зазвичай 100 мм), необхідно розташувати розмічену область не строго горизонтально, а під невеликим кутом. Потім використовується сокиру через приблизно однакові проміжки на стовбур наносяться надруби, після чого вытесывается окантовка.


Кожна з трьох частин зрубу збирається окремо «на землі», при цьому ретельно выверяются діагоналі і кути. В процесі складання обов’язково дотримання чергування колод за принципом «комель-верхівка», вінці слід підганяти один до одного як можна щільніше. Не менш важливо враховувати, що всі стовбури дерев викривлені з-за дії вітрового навантаження, тому потрібно укладати їх опуклою стороною вгору — маса покладених зверху колод буде випрямляти цю кривизну. Якщо ж укладання буде виконана інакше, то на стіни зрубу будуть у виступах та западинах, що потребують додаткової обшивки вагонкою або дошкою. Слід звернути увагу на розташування річних кілець колод — розташувавши стовбури більш широкими «південними» річними кільцями всередині приміщень, а вузькими «північними» назовні, можна суттєво зменшити тепловтрати будинку. Причина проста — деревина «північної» сторони дерев завжди більш щільна, ніж на їх «південній» стороні.

Після того, як всі три частини зрубу буде зібрано і перевірені на відсутність помилок, їх розбирають на елементи, позначаючи на кожному колоді його місце в конструкції, щоб не допустити помилки при складанні повного зрубу.

Наступна операція — виставляння зрубу на фундамент. В ході складання пази між вінцями ущільнюються мохом, повстю або лляної клоччям, також використовується джутовий утеплювач. Якщо зруб буде сушитися не на фундаменті (наприклад, передбачається закласти фундамент після усушки), то виробляти конопатку (закладати утеплювач у пази між вінцями) не потрібно, адже для виставлення на фундамент зруб доведеться збирати та розбирати знову. Готовий зруб витримується протягом одного року без якої обробки для природної усушки деревних стовбурів і ущільнення пазів утеплювача, його дах на цей термін застеляють водонепроникним матеріалом (наприклад, руберойдом). Усадка зрубу по закінченні сушіння складе від 1/20 (якщо колоди було зрубано взимку) до 1/30 (у разі складання з «літнього» деревини), тобто усадка зимової деревини буде більше. Усушку деревини слід враховувати при складанні, збільшивши висоту потоків в зрубі із сирого дерева на 150-200 мм, дверних прорізів на 50-80 мм, а віконних прорізів і верандных стовпів — на 40-60 мм.

Залиште коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Замовити дзвінок
+
Чекаю дзвінка!