Резки зрубов

Работы по созданию сруба начинается с заготовки бревен — подходит лес как хвойных и лиственных пород, но лучше ставить рубленый дом из сосны или ели. Меньше под сруб подходит береза ​​- стены из березовых стволов быстро погибнет. Идеальное время года для заготовки леса, вопреки распространенному мнению — лето, ведь именно в его середине влажность заболони маленькая, соответственно, срубленные бревна при дальнейшей сушке будут значительно меньше деформироваться и усыхать. Для рубки сруба выбирают первую часть древесного ствола — комлевую, которая должна быть прямой, без сучков, максимальная сбежистость (постепенное уменьшение диаметра ствола от комля до вершины) не должна превысить 10 мм на погонный метр. Специально подвергать сушке свижовирублени за зимы стволы деревьев, предназначенные для сруба, не нужно — выполняется их Окорка, бревна проверяются на отсутствие грибковых поражений и следы жизнедеятельности жуков-шашеля, после чего с них можно рубить сруб. Что касается сушки бревен — будет гораздо лучше, если они будут сохнуть, будучи заключенным в конструкцию сруба, так их меньше поведет.

Конструкцию любого сруба можно разделить на три части — основной сруб (нижняя, примерно в 4-5 венцов), средняя часть (6 и более венцов) и верхняя часть сруба (крыша). Основной сруб состоит из бревен окладного венца и нижней обвязки, они наиболее толстые — диаметром от 300 до 500 мм. В создании основного сруба используются бревна лиственницы и сосны, их диаметр больше диаметра бревен следующих за ними венцов примерно на 50 мм. Бревна средней части сруба (подоконнике и надоконные) имеют диаметр порядка 200-400 мм. Верхняя часть включает в себя стропила и верандные столбы, диаметр которых от 100 мм и от 200 мм соответственно.

Если размеры сруба в плане не слишком большие, то удобнее всего собрать каждую из частей сруба отдельно на ровном участке земли — подгонять их элементы на определенной высоте будет непросто. Разметка основного сруба производится на участке фактического возведения здания — если фундамент под будущее здание уже завершено, то это упростит его составления. Для правильного построения сруба «на земле» используется прочная, не тянется веревка или шнур — размечается начальная точка, от которой, путем измерения дистанции и ее отметки на шнуре (маркером, завязанные узлом), выставляются другие точки, каждая из них обозначается убитых колышком. После разметки тщательно выверяются диагонали — максимальная погрешность 30 мм. Роль фундамента под сруб могут выполнить ошкуренные осиновые чурки длиной около 1000 мм и диаметром от 300 мм, убиты прогоны основного сруба (в центре окладной венцов) и по его углам. Установка осиновых чурок выполняется строго по уровню с максимальной погрешностью в 50 мм.

Для заключения окладного первого венца нужно нанести кант на одну из его сторон, после установки на подложки или фундамент будет обращено окантованной стороной к земле. Для этого в торцевых сторон бревна размечаются вертикальные линии, по которым будет вырезан кант — прежде нужно надежно закрепить бревно на чурки, подставленных под него, с помощью металлических скоб. Разметка канта производится с помощью шнура закрепляется на бревне скобами монтажного степлера или несколькими шильями с переносом линии отреза на бревно цветными мелками. Данная операция повторяется с обратной стороны бревна, после чего бревно раскрепляется и возвращается размеченной стороной вверх, затем снова крепится скобами к чурки, подставленным под него перпендикулярно ствола. Чтобы было удобнее вырезать кант (его ширина обычно 100 мм), необходимо расположить размеченную область не строго горизонтально, а под небольшим углом. Затем используется топор через примерно равные промежутки на ствол наносятся надрубы, после чего вытесывается окантовка.

Каждая из трех частей сруба собирается отдельно «на земле», при этом тщательно выверяются диагонали и углы. В процессе составления обязательно соблюдение чередования бревен по принципу «комель-вершина», венцы следует подгонять друг к другу как можно плотнее. Не менее важно учитывать, что все стволы деревьев искривленные из-за действия ветровой нагрузки, поэтому нужно заключать их выпуклой стороной вверх — масса возложенных сверху бревен будет выпрямлять эту кривизну. Если же укладка будет выполнена иначе, то на стены сруба будут в выступлениях и впадинах, требующих дополнительной обшивки вагонкой или доской. Следует обратить внимание на расположение годовых колец бревен — расположив стволы более широкими «южными» годовыми кольцами внутри помещений, а узкими «северными» наружу, можно существенно уменьшить теплопотери дома. Причина проста — древесина «северной» стороны деревьев всегда более плотная, чем на их «южной» стороне.

После того, как все три части сруба будет собрано и проверены на отсутствие ошибок, их разбирают на элементы, обозначая на каждом бревне его место в конструкции, чтобы не допустить ошибки при составлении полного сруба.

Следующая операция — выставление сруба на фундамент. В ходе составления пазы между венцами уплотняются мхом, войлоком или льняной паклей, также используется джутовый утеплитель. Если сруб будет сушиться не в фундаменте (например, предполагается заложить фундамент после усушки), то производить конопатку (закладывать утеплитель в пазы между венцами) не нужно, ведь для выставления на фундамент сруб придется собирать и разбирать снова. Готовый сруб выдерживается в течение одного года без всякой обработки для естественной усушки древесных стволов и уплотнения пазов утеплителя, его крышу на этот срок застилают водонепроницаемым материалом (например, рубероидом). Усадка сруба по окончании сушки составит от 1/20 (если бревна было срублено зимой) до 1/30 (в случае составления с «летнего» древесины), то есть усадка зимней древесины будет больше. Усушку древесины следует учитывать при составлении, увеличив высоту потоков в срубе из сырого дерева на 150-200 мм, дверных проемов на 50-80 мм, а оконных проемов и верандных столбов — на 40-60 мм.

Оставте коментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заказать звонок
+
Жду звонка!