Методи рубки стін зрубу

Розглянемо найбільш популярні з них — традиційно росіяни в обло (в чашу) і в лапу (ласточкин хвіст), а також канадську рубку і норвезьку рубку (лафет).

Рубання в обло (назва методу походить від давньоруського «облый» — «круглий»). Зруби, виконані таким методом, мають характерні бревенчатые виступи по кутах — вінці в них виходять за межі стін на 250-300 мм, що скорочує внутрішню площу будинку на 500 мм із кожної з його сторін за рахунок часткового виводу вихідної довжини колод назовні. Форма паза при рубці в обло — напівовал шириною 150-200 мм. Глибина паза повинна бути такий, щоб кожне верхнє колода з вирізаною в ньому чашовидній кутовий виїмкою піднімався над нижнім вінцем на відстань, приблизно рівну його радіусу. Допускалося розташування країв пазової чаші і вниз і вгору, проте, при зверненні їх вниз досягалася велика захист маковиць від проникнення в пази атмосферної вологи. В ході монтажу колоди з пазом в обло на нижчій вінець по всій довжині останнього укладався ущільнювач (мох, пакля і т.д.) і лише потім виконувався монтаж.

Для більшої стійкості ряди маковиць зв’язуються один з одним дерев’яними шипами-нагелями круглого або прямокутного перетину — довжина таких шипів зазвичай дорівнює 120 мм, товщина і ширина нагелів прямокутного перетину від 50 до 70 мм, діаметр круглих від 250 до 300 мм. Їх виготовляють із сухої деревини ясена, дуба або бука, крок установки нагелів — від 1,5 до 2 м, кожен крайній вбивається на 200 мм відстані від кожного куту, установка проводиться за допомогою кувалди в заздалегідь підготовлені отвори відповідного діаметра. Глибина кожного отвори виконується на 10 мм більше, ніж довжина шипу, що повністю виключає можливість упору вбиваемого нагеля в дно отвори і зсув вінця.

Недоліками рубки в обло вважаються надмірний витрата деревини з-за виступаючих колод по кутах, що виникають труднощі при здійсненні зовнішньої облицювання зрубу. Однак виступи колод забезпечують хороший захист кутів будівлі, а сама конструкція зрубу має відмінну стійкість.

Рубання у лапу. Технологічно вона складніша, ніж в обло — требуются высококвалифицированные теслі, оскільки помилки при підготовці з’єднань маковиць неминуче призведуть до утворення безлічі щілин, якісно ущільнити які практично неможливо. Така рубка стін дозволяє економніше витрачати деревину — вінці по кутах зрубу не виступають. Існує два способи виконання з’єднання лапу: зі вставними шипами і з корінними, т.Є. акуратно вирізаними на колодах під час їх окантовки.

Роботи з монтажу стін зрубу починають з сортування колод і визначення одного, чий діаметр у вершинному отрубе найменший. Це колода буде першим піддано окантовці, яка стане еталонної при розмітці інших колод. Стіни рубленого у лапу зрубу зазвичай роблять зсередини плоскими, інакше буде кидатися в очі окантовка по кутах, тому підготовка вінця починається з тесу канта по всій довжині колоди з тієї його сторони, що буде звернена усередину будинку. Після його виконання на протилежній стороні колоди вытесывается короткий кант на довжину, приблизно дорівнює двом діаметрам майбутнього вінця. На останніх двох сторонах торця обтісуються короткі канти — довжиною близько діаметра колоди. Для спрощення розмітки і виконання з’єднання лапу на вінцях використовуються спеціальний шаблон — вписаний в коло квадрат з нанесеною на його боку розміткою.

Підготовлені вінці збираються на майданчику поза фундаменту, виконується їх припасування, після чого «чорновий» зруб залишається на просушку, що займає близько року. Конопатка і фіксація вставними шипами виконується по закінченні усушки, під час збирання на фундаменті.

Перевагу з’єднання маковиць у лапу полягає в змінних нахилах кантів з верхньої та нижньої сторони торців колоди, що повністю виключає викривлення сполук у процесі усушки. Для більш якісного утеплення кутів такого зрубу рекомендується монтаж утеплювача з їх зовнішньої сторони, потім перекриття дошкою.

Канадська чашка. При зовнішньої зовні конструктивної схожості методу канадської рубки з рубанням в обло, різниця істотна — ретельна припасування маковиць забезпечує практично повну відсутність зазорів, чаша виконується трапецієподібної форми. Стрічковий ущільнювач закладається в особливий канал між колодами, зовні його абсолютно не видно, завдяки чому він не зволожується під час осадкою і не викликає гниття вінців.

Спеціальні пристосування для розмітки дозволяють не тільки щільно підігнати колоди, але і зберегти їх природні лінії без затесу заболоні (зовнішнього просмоленого шару деревного стовбура, товщиною близько 30-50 мм), що, по поширеній, але досить спірного думку, забезпечує довгий термін служби зрубу.

Норвезька рубання (лафет). Насамперед, варто помітити, що поширена назва цього методу «лафет» абсолютно не відображає суті рубки і своїм походженням, мабуть, повинно норвезькому слова «lafteverk», що в перекладі означає «зруб».

Тепер про саму техніку рубки — для створення зрубу використовується колода з двома повними кантами на протилежних сторонах, тобто лежень. Для маковиць за методом норвезької рубки потрібні колоди діаметром від 400-500 мм — їх верхній відріз повинен мати діаметр, в 1,5 рази перевищує товщину замкового з’єднання, інакше повноцінно виконати його буде складно. Кутове з’єднання «норвезька замок» являє собою виїмку клиноподібної форми, що віддалено нагадує сідло, для його тесу застосовується тесло — сокира, лезо якого розташована перпендикулярно рукоятці. На дні «замку» виконується потайной шип, під який у кожному вищому вінці створюється потайной паз — з’єднання паз-шип надає конструкції зрубу велику жорсткість.

У зрубах, виконаних методом норвезької рубки, фронтони і внутрішні перегородки виконуються аналогічно зовнішніх стін, в основі конструкції покрівлі — потужні слеги, які утримують традиційне для Норвегії, відповідно, економія витрат на опалення в холодний сезон;

 

  • висока сейсмостійкість, забезпечувана цілісною структурою зрубу;
  • будівництво обходиться дешевше, ніж з будь-яких інших матеріалів. Причина цього у відсутності потреби робити хоч якусь додаткову зовнішню і внутрішню обробку;
  • стіни будинку виконують роль природного кондиціонера, поглинаючи надлишкову вологу і повертаючи її назад у разі надмірної сухості повітря;
  • постійну присутність в атмосфері будинку фітонцидів, знешкоджуючих повітря від хвороботворних мікроорганізмів.

 

Мінуси зрубів:

  • термін усадки деревини, який займає близько року, потребу виконання повторної конопатки за його закінчення;
  • пожежонебезпека і схильність до гниття, що вимагає обробки колод маковиць антисептичними і вогнетривкими сумішами;
  • ручна робота, що вимагає високого професіоналізму виконавців.
  • Тут буде доречним порівняти оциліндрована і оброблене вручну колода:
  • оциліндровану колоду не має згону, оскільки обточено на верстаті. Колода ручної обробки завжди буде мати згін, тому його монтаж виконується опуклою стороною вгору;
  • пази в оциліндрованну колоді (як правило, в обло) виконуються верстатного обробкою під зруб конкретної планування, складання таких маковиць не вимагає особливого професіоналізму. Якісна рубання зрубу в ручну може виконуватися тільки досвідченими тесляра, що володіють необхідними навичками і інструментом, особливо при створенні канадського і норвезького зрубів;
  • оциліндровану колоду коштує дорожче звичайного, проте його монтаж обходиться значно дешевше і в більш короткі терміни;
  • найбільший діаметр оцилидрованного колоди — 300 мм, в ході обробки до стандартного розміру верстатами зрізується з колоди не тільки кора і луб, але й значну частину заболоні до ядра, при цьому міцнісні характеристики та стійкість до загнивання підвищуються, оскільки деревина ядра більш щільна, ніж деревина заболоні. Колода ручної обробки не може бути стандартного діаметра, оскільки кожен стовбур дерева індивідуальний, при його обробці заболонь практично не ушкоджується, за рахунок чого діаметр буде більше, ніж у оциліндрованої.

колоди Оцилиндрованні після верстатного обробки і виточування чашевидних пазів піддаються обробці антисептичними складами, після монтажу зрубу обробка проводиться повторно. Слід зазначити, що по закінченні усушки й усадки зрубу з цилиндрованої колоди поверхню маковиць не буде гладкою — після усушки підніметься безліч дрібних деревних волокон, пошкоджених в результаті обточування різцем і доведеться підтримувати їх шляхом нанесення шару безбарвного лаку. При цьому деревина лакованих маковиць кілька втратить функції поглинання вологи, тобто її здатності «кондиціонувати» повітря серйозно ослабнуть.

Залиште коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *


  • wholesale nfl jerseys
  • wholesale jerseys